Kuidas ehitada puitkarkassi konservatooriumit



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sissejuhatus

Olen oma naisele alati lubanud talveaeda ja ennetähtaegselt pensionile minnes otsustasin, et on aeg see lubadus täita.

Siis pidime tegema otsuse, kas:

  1. Osta talveaed ‘riiulist väljas’; valmiskomplekt, mis nõuab ainult teie, töövõtja või ehitaja kohapeal kokkupanekut.
  2. Lase üks professionaalselt ehitada.
  3. Kujundage ja ehitage üks ise.

Valikud

See, et konservatooriumi ehitan ise, oli selge, kuid enne lõpliku otsuse tegemist on siiski mõistlik vaadata teisi võimalusi; ja seda tehes olid peale kulude muud tegurid, mis muutsid neid vähem atraktiivseks:

  1. Näidiskonservatoorium ei kasutaks kõige paremini olemasolevat ruumi ega sobiks tingimata meie nõudmistega, nt. soov, et põhjapoolne külg oleks pigem sein kui klaas.
  2. Mis puutub konservatooriumi professionaalsesse ehitamisse, siis kui ma ise seda ei kavandanud ega projekti juhtinud, palkasin tegeliku ehituse jaoks kohaliku ehitaja; Briti ehitaja sooviks ehitada talveaia õõnsate tellisseinte kohale.

Suurbritannias on tavapärane ehitada õõnsuse seinad, mis tänapäeval on savist tellistest välissein ja tuulebloki (betoonist) sisesein, mis on eraldatud 100 mm (4 tolli) isolatsiooniga täidetud vahega.

Olles hoolikalt uurinud kõiki neid võimalusi, olid projektijuhtimise kolm alustala, mis aitasid meil lõpliku otsuse langetada, kulud, kvaliteet ja aeg.

Maksumus

Esimesed kaks võimalust oleksid ülekaalukalt kõige kallimad; ise ehitades vähendaksin kõiki tööjõukulusid, mis muudaksid selle seejärel oluliselt odavamaks.

Kvaliteet

Vaadates kahte ülejäänud võimalust:

  • Ehkki valmiskonservatoorium on valmistatud kõrgeimal tasemel (tänapäeval akende, uste ja katuse uPVC-seadmed), polnud see ülekaalukas tingimus, kui lõplik ehitus oli vastuvõetava standardiga, esteetiliselt meeldiv ja meie maitsele.
  • Olen kindel, et hea mainega ehitaja teeks head tööd ja suudaks täita meie püüdlusi, tingimusel et ma kavandasin ja projekti ehitasin, tundsin end kindlalt, et suudan ka selle, mida me tahtsime, kvaliteetselt pakkuda ja ise ka palju odavamalt ehitada. tuginedes minu varasemale kogemusele tellistest ehitatud aiakuuridest, mille ma aastaid varem ehitasin.

Aeg

Aeg polnud eriline tegur, kuna meil ei olnud muud tähtaega kui soov lasta tal enne talve ehitada.

Puitraam vs telliskivi ehitatud

Meie valik

Seetõttu oli pärast kõigi võimaluste kaalumist meie lõplik otsus üsna loomulik, et ma kavandan ja ehitan ise konservatooriumi (paari sõbra abiga).

Samuti otsustasime, et:

  • Konservatoorium oleks puitkarkasskonstruktsioon, mitte tavaline tellis; just ruumi piiramise tõttu.
  • Alustaksin ehitamist varakevadel, mille tähtaeg peaks valmima sügiseks; mis (kuna sel ajal oli alles detsember) andis mulle paar kuud disaini ja allika viimistlemiseks, maksumuse ja materjalide tellimiseks.

Eelarve

Ehitamiseks määratud eelarve oli 5000 naela (6500 dollarit). Pärast kõigi materjalide (sh kohaletoimetamiskulud) üksikasjalikult kirjeldamist ja maksmist olime eelarve piires umbes 500 naela (700 dollarit), mis andis mulle võimaluse mõnda disainilahenduses olevat materjali uuendada.

Täpsemalt valisin:

  • Seedripuust vooder, mitte tavaline (ja odavam mänd või kuusk).
  • Seedripuitplaadid katusele, mitte saviplaadid või kiltkivi; mis on Suurbritannia kodumajapidamiste traditsiooniline katusekate.

Hiljem otsustas mu naine, et tahab tahke tammepuust põrandat, mis lisaks kulule veel umbes 500 naela (700 dollarit); aga suutsin selle tagasi lüüa, hankides kohalikust taastusremonditehasest suure kasutatud topeltklaasiga akna vaid 60 naela (80 dollarit), kaasa arvatud kohaletoimetamine. Teise käega aken, mis aitab kokku hoida uue aknaüksuse kulusid, mille jaoks ma eelarvet pidasin.

Nii et hoolimata minu algsete ehituskonstruktsioonide täiendustest tulime eelarvest siiski sisse; ja õigeaegselt, kuna kogu ehitamine võttis aega vaid neli kuud. Lisaks sellele täitis tammepuidust põranda ja seedripuust kattega selle asemel, et kasutada odavamat puitu, lõplik ehitus meie ootusi (kvaliteet).

Planeerimise nõusolek ja ehituseeskirjad Suurbritannias

Ma pole kindel, kuidas see Ameerikas töötab, kuid Ühendkuningriigis on soovitatav kohalikult omavalitsuselt (kohalik omavalitsus) küsida, kas ehitusluba on vajalik või kas see on lubatud arenduse alla kuuluv, ja järgida täielikult kõiki ehitushooneid. Ehitamisega seotud eeskirjad.

Näiteks nõuab kõik Suurbritannias ehitatud talveaed korralikult rajatud vundamenti, mis vastab ehituseeskirjades sätestatud asjakohastele spetsifikatsioonidele.

Ehkki ehituseeskirjade lihtsustamiseks, mille täitmiseks me pidime kinni pidama, otsustasime oma vanad tiikpuust prantsuse uksed oma elutoast asendada uute uPVC prantsuse ustega. selle asemel, et elutoa ja talveaia vahel oleks siseuks. Sellega seoses. Kui me oleksime paigaldanud siseukse, klassifitseeritaks talveaed Ühendkuningriigi planeerimisseaduste kohaselt elamispinnaks; ja siis muutuksid ehituseeskirjad palju karmimaks nt. katuseruumis vähemalt 200 mm (8 tolli) isolatsiooni. Kui talveaed jääb majast eraldi kahe toa (elutuba ja talveaed) vahelise välisuksega, siis ehituseeskirjade kohaselt klassifitseeritakse talveaed (nagu veranda) mitteeluruumiks.

Disainikontseptsioon

Soovid ja piirangud

Ilmselt oli meie soov, et talveaed oleks võimalikult suur, igasuguste piirangute piires. Minimaalne soovitud laius oli 2,7 meetrit (9 jalga) ja ideaalne pikkus 3,6 meetrit (12 jalga).

Laiuse piirangud ei olnud mitte ainult piir (Ühendkuningriigis ei saa piirjoonele ehitada ilma selleks planeerimisloata), vaid ka ühel küljel piiri lähedal asuv õhutus ja teisel küljel drenaažitorud. Seal oli ka õhuava, mille vahel vajasin, et mitte takistada projekteerimist.

Täpsete mõõtmiste tegemisel oli mul täpselt 3 meetrit (10 jalga) mängida. Võttes arvesse seinte paksust, oleksin valinud tavapärase telliskonstruktsiooni ja isolatsiooni, maksimaalne siselaius, mille oleksin saavutanud, 2,4 meetrit (8 jalga). Kui puitkarkasskonstruktsiooniga suudaksin saavutada kogu soovitud 2,7 meetrit (9 jalga).

See oli ainus tegur, mis määras meie otsuse, et see on pigem puitkarkass kui tellis.

Mis puutub kõrgusesse; minu mure oli see, et ehitades nii lähedale naabri piirile, mis meie aias on põhja poole, oleks reaalne oht valguse välja lõikamiseks ja naabri aia varjutamiseks. Seetõttu tahtsin hoida katusepiiri võimalikult madalal, tegemata samas kompromisse meie püüdlustes ehitada.

Selles suhtes puhastab päike maju alles keskpäeval, sel ajal on ta üsna kõrgel taevas; mis tähendas, et mul võiks katusepiir olla mõistlikul kõrgusel, tipust heidetud vari tabas piiriseina ja ei põhjustanud meie naabrite aias varje.

Sellest hoolimata otsustasin naabriks olla kaldus katuse kasuks, kuna visuaalselt oleks see meie naabrite jaoks vähem ülekaalukas; ja ma hoidsin oma naabriga häid suhteid, teatades neile eelnevalt oma kavatsustest (andes neile täielikud üksikasjad) ja küsides nende nõusolekut enne ehituse alustamist.

Tagasein

Esialgses plaanis plaanisin, et tagaseinas ei oleks klaasi põhja suunas ja seetõttu ei saaks ma päikest; pluss see on suunatud 1,5 meetri (5 jala) piiriseinale. Kuid just siis, kui alustasin ehitamist, sõber, kes aitas mind, nägi kohalikus taastusruumis kuhja väikseid üsna atraktiivseid pliiga värvilisi klaasaknaid, igaüks neist vaid 5 naela (7 dollarit). Niisiis läksin kohe sinna ja ostsin kogu varu.

Olles omandanud hunniku üsna atraktiivseid aknaid, muutsin kohe oma plaane lisada need piki tagaseina ülaosa.

Katuseaknad

Kuna valisime valguse maksimeerimiseks plaaditud katuse (mitte klaasi), hankisin disaini paar katuseakent; suur lõunasuunaline ja väiksem läänepoolne katuseaken. Katuseakende olemasolu välistas lameda lae võimaluse; mitte et me igatahes ühte tahtsime.

Ehitamine

Sihtasutused

Ehkki otsustasime puitkarkasskonstruktsiooni, oli meil siiski vaja ehituskonstruktsioon ehitada korralikele alustele vastavalt ehituseeskirjadele; Ühendkuningriigi üksikasjade saamiseks peate pöörduma kohaliku omavalitsuse poole. Ehitiseeskirjade (mis on Ühendkuningriigis tavapärane) üks nõue on, et DPC (niiskuskindel kursus) peab olema 150 mm (6 tolli) maapinnast kõrgemal.

Selle saavutamiseks tähendab see kas betoonplaadi aluspõranda või tellistest seinte paigaldamist sellisele kõrgusele. Valisime telliskiviseina, mis oleks siis täidetud niiskuskindla membraani peale asetatud betooniga; membraani küljed tõmmatakse telliste ümber ülespoole, et asetada DPC alla, mis asetatakse telliste kohale enne puitkonstruktsiooni püstitamist. Sel viisil on kogu alus ja peal olev puitkarkasskonstruktsioon isoleeritud läbitungivast ja kerkivast niiskusest.

Esimene samm selle poole oli välisseina vundamendi kaeviku kaevamine (vastavalt ehituseeskirjade spetsifikatsioonidele) ja betooniga täitmine. Kui betoon oli valmis, saime ehitada 150 mm (6 tolli) välisseina.

Kui ehitasime vundamendi seina ja panime niiskuskindla membraani, sõbra abiga vabanesime kõigist killustikest, asetades selle enne betooniga täitmist jalajälje põhja.

Algse plaani muutmine

Algselt oli mul plaanis teha talveaia sisepikkus 3,6 meetrit (12 jalga) ja hankisin kohaliku DIY poe jaoks paar uut topeltklaasi, mis sobiksid kujundusega. Vahetult enne seda, kui olime valmis alustama, sain kohalikust taaskasutushoovist kätte võtta suure kasutatud topeltklaasiga akna vaid 60 naela (80 dollarit) koos kohaletoimetamisega. Kuna see oli plaanitust suurem, pidin akna mahutamiseks talveaia pikkust pikendama 4 meetrini (13 jalga).

Taaskasutatud tellised

Selle asemel, et ehitisele uusi telliseid osta, suutsin hankida meie kohalikult ehitaja kaupmeelt taaskasutatud telliseid. mis säästis eelarves veidi raha. Tavaliselt müüvad nad ainult uusi telliseid, kuid kui ma tellimust vormistasin, märkasin ühes nurgas kvaliteetsete taaskasutatud telliste tellimust, mille nad hiljuti kohalikust lammutatud tehasest hankisid. Tellised ei olnud mitte ainult odavamad, vaid neid oli algselt kasutatud raske tööstusliku tehase ehitamiseks ja need olid tihedamad ja veidi suuremad kui tavapärased maja tellised.

Sõber, kes aitas mul vundamenti panna.

Puitraam

Kui vundamendid olid paika pandud (peale väikese torutöö, mis vajas tegemist), olin valmis alustama puitkarkasside seinte ja katuse ehitamist. Seinad olid ehitatud kaheks paneeliks (esi- ja tagaseinad), mis olid maja ühest otsast fikseeritud ja esiosas katuseplaadi abil toetatud.

Kuna tahtsin katuseaknaid lisada, asetasin katuse põiktalad kõrgemale, kui nad tavaliselt läheksid, kuid kompenseerisin võimaliku kühmu (kus katus seina välja lükkas) paari tugitalaga; mis hiljem muutuksid disaini osaks.

Sest see oli talveaed nt. peamiselt klaasist, mitte lihtsalt pikendusest, millel oli üks või kaks akent, kuigi katuseplaat võtaks suurema osa katuse kaalust, lisaksid aknad ja uksed konstruktsioonilist tuge.

Seetõttu pidin erinevalt tavalisest ehitisest, kus katus pannakse enne akende ja uste paigaldamist, tegema seda vastupidi. Kui oleksin valinud savi- või kiltkiviplaatide, nagu Suurbritannias sellise ehitise puhul tavapärane, oleks katus olnud liiga raske ja oleksin pidanud selle toetamiseks paigaldama terasest talad.

Kuid valinud katusele seedripuust plaadid (mis on palju kergemad), ei vaja see tavapärase Briti katusega võrreldes palju tuge. Nii et kogu konstruktsioon on palju kergem ja selle ehitamine oli palju odavam; pigem puidust aiakuuri ehitamine.

Sanitaartehnilised tööd

Kohe alguses oli ilmne, et vanni heitgaasitoru oleks ehitamist takistav. Seega, enne kui hakkasin puitkarkassi ehitama, libistasin ühte kohalikku isetehtud kauplust mõne sobiva torujuhtme ja toruliimi jaoks ning suunasin vanni jäätmed kiiresti ümber.

Aknad ja uksed

Klaasi ringlussevõtt

Ehituskonstruktsiooni osana otsustasime asendada oma vanad prantsuse uksed elutoast uute uPVC prantsuse ustega. Kuid selle asemel, et vanad uksed lihtsalt maha visata, otsustasin topeltklaasid välja võtta ja ringlusse võtta, lisades need talveaia kavandisse; ja ladustage minu töökoja vanade uste tiikpuitu tulevaste isetegemisprojektide jaoks uuesti kasutamiseks.

Disaini muudatused

Pidin modifitseerima esiseina kujundust, et mahutada taaskasutatud topeltklaasiga akent ja tagaseina pliivärviliste klaasakende kuhja jaoks; selle kõik korjasin kohalikust taastusruumist.

Samuti pakkus üks mind abistavatest sõpradest kohe pärast ehituse alustamist siseõu uste kõrvale värvilist klaasi. Algselt kavatsesin selle sektsiooni lihtsalt seedripuust vooderdusega katta; kuid esiraami sektsiooni väikese muudatusega suutsin mahutada värvilise klaasi avad.

Juhtis Windowsi taastamist

Olles ostnud kuue pliiga klaasaknad vaid 5 naela (7 dollarit), vajasid nad talveaia tagaseina ülaosasse sobitamist ja suuruse järgi trimmimist.

Esimene kontseptsioon, mille soovitas sõber, kes oli neid mulle taastusruumis märganud, oli klaas puitraamidel eemaldada ja ümber pikaks aknaks ümber kujundada. See oli ahvatlev idee ja proovisin ka, aga esimesel katsel mõranes üks klaaspaneel; õnneks oli mul paar varuakent, nii et see polnud suurem katastroof.

Seetõttu asusin hoopis vaevarikkamale teele, kus puhastasin iga akna eraldi ja korrastasin küljed, nii et kui need olid põkk kokku ühendatud, ei oleks iga akna vaheline puit naeruväärselt lai.

Läikiv värv oli vana ja aastaid kokkupuutel elementidega kokku puutunud, oli ketendav ja eemaldati üsna kergesti. Kui olin suurema osa värvist maha saanud (kogu lahtine kraam), sain ülejäänud värvi maha ja jõudsin lintlihvmasinaga tagasi palja puidu juurde; mida ma kasutasin üsna ingverlikult, kuna ma ei tahtnud teist paani murda. Ehkki klaas oli raamis kindlalt fikseeritud ja osutus lihvmasina vibratsioonide suhtes vastupidavaks, muutus minu enesekindlus taastamise käigus edasi. Seetõttu olin raamide suuruse kärpimise osas piisavalt kindel, et kasutasin elektrilist saagi, mitte neid kõiki käsitsi lõikama.

Olles neid suuruseni kärpinud, lihvisin ja kärpisin lõiked latidena akende esiosa raamimiseks.

Vana värvi eemaldamine pliiga klaasakendest.

Sekundaarne klaasimine

Kui kõik pliiga klaasaknad ja kolm 3 mm (kaheksand tollise tolli) klaasist lehte olid puitkarkassil paigas, kinnitasin lamineeritud plaadiklaasi väljapoole. Plaatide klaasi eraldamiseks aknaklaasist umbes 12 mm (poole tolli) võrra helmestega; ja plaadiklaasi kinnitamine silikooniga oma kohale. Väljastpoolt lamineeritud plaatklaas täidab kahte eesmärki:

  • Loob sekundaarse klaasistuse, mis aitab talveaeda talveperioodil soojendada.
  • Annab seestpoolt õrnemale klaasile suurepärase kaitse.

Topeltklaasiga ühikute paigaldamine

Kasutatud massaažiaknast topeltklaasiga aken ja uued siseuksed olid õelad metsalised; nende suure kaalu tõttu ei oleks ma neid ise suutnud paigaldada. Niisiis eemaldasime paari sõbra abiga klaasi aknast ja koos tõstsime selle oma kohale. Siis veetis umbes pool tundi pärast kiilude tasandamist kogu klaasi raami tagasi. Samamoodi nõudsid siseõu, et me kolm käiksime selle manööverdamisel; aga ükskord nägid nad välja uhked. Seejärel paigaldasime enne millegi muuga jätkamist uPVC trimmi üla- ja külgserva ümber (seest ja väljast), et see korrastada ja ilmastikukindel tihend tagada; kleepige liist silikooniga kohale, hoides seda võimalusel klambritega kindlalt oma kohal, kuni silikoon on kiiresti kinni jäänud.

OSB3 ja Underfelt

Kui puitkarkass ja katusekonstruktsioon olid püsti pandud, aknad ja uksed (ka katuseaknad) paigas, suutsin väljastpoolt OSB3 plaadiga vooderdada; OSB3 sobib kasutamiseks välitingimustes.

Järgmine etapp oli siis kogu konstruktsiooni mähkimine alakattesse (hingav veekindel membraan). Varem oleks see lihtsalt tunda olnud, kuid vilt pole hingav ja alumisel küljel on alati niiskuse või kondenseerumise oht, mis võib põhjustada niiskust ja mädanemist. Kui nüüdisaegsete materjalide korral võib puidu igasugune niiskus või kondenseerumine nüüd läbi membraani pääseda, samal ajal takistab membraan (veekindel) vee tungimist struktuuri.

Pärast OSB3 laudade paigaldamist ja alusviltimist seintele ja katusele sain seejärel lisada katuseaknad ja katta seedile väliskülje koos seedripuust kattega ja seedripuust plaatidega.

Katuseaknad

Mul oli lõunapoolsel katusel piisavalt ruumi kahe tavalise katuseakna mahutamiseks, kuid neid ressursse hankides leidsin topeltlaiuse, 1,2 meetri laiuse katuseakna, mis ei õnnestunud lihtsalt odavamalt kui kahe 600 mm ( 2 jalga) katuseaknad, kuid oli ideaalne, kuna see oleks üks suur katuseaken otse keskel.

Mis puudutab läänesuunalist katust, siis selle kuju ja suuruse tõttu nt. kelpkatus, ruumi oli vähe; tavalise katuseakna jaoks liiga väike. Siiski õnnestus mul hankida pisike, mis mahub lihtsalt vabasse ruumi.

Enne katuseakende paigaldamist (kui puitkarkass oli ehitatud), pidin esmalt katuse katma OSB3-plaatidega ja seejärel viltima laudasid hingava membraaniga. Seejärel pange paigaldamise ajal suure akna (mis tuli lisavarustusena) krae hingava membraani alla, et kogu katusekivide alla tungida võiv vesi ohutult ära voolaks. Väiksema katuseakna jaoks pidin silikooni kasutades improviseerima ja ise krae tegema.

Suure katuseakna raam kinnitati katusetalade külge ja seejärel läks klaaspakett pärast oma kohale. Suure katuseakna paigaldamine nõudis kahte inimest, sest nagu topeltklaasiga aken, oli ka aken ise liiga raske, et üks inimene saaks seda raami sisse haarata ja seda paigal hoida.

Kui see oli tehtud, siis mahutasin vilkuva paika katuseakende ümber; vilkuv funktsioon on juhtida vihmavett katuseakende ümber ja tagasi katusele.

Üks näpunäide, mida ma järgisin, mis on katuseakende paigaldusjuhendis (mida enamik professionaalsetest ehitajatest eirab) oli akna ümbruse nurk siseküljel, et päevavalgus leviks ruumi laiemale alale; selle asemel, et seda lehtrisse panna.

Väike katuseaken paigaldatud läänesuunalisele katusele.

Seedripuust vooder

Olles valinud laiusepiirangu tõttu puitkarkassi, ei tundnud ma mõtet kogu Suurbritannias tavapärase voodriga kaasnevale hooldusele ja hooldusele; ega ma ei tahtnud, et see sarnaneks tavalise aiakuuriga.

Tüüpiliselt Suurbritannias, kuna majad on üldjuhul tellistest ehitatud ja vooderdust kasutatakse tavaliselt ainult aiakuuride jaoks, on kõige tavalisem saadaval olev vooder lihtsalt mänd või kuusk; kaks pehmet metsa, mis kergesti mädanevad ja vajavad regulaarset hooldust.

Nii et pärast selle teema uurimist jõudsin järeldusele, et seedripuit (ehkki palju kallim) oleks hea alternatiiv puidus leiduvate looduslike õlide tõttu, mis annab sellele hea säilimisomaduse. Looduslike õlide tõttu on seedripuit vastupidav nii seentele kui putukatele ja võib kesta kuuskümmend aastat või kauem.

Seetõttu leidsin pärast kõigi kohalike tarnijate veebisaitide kontrollimist kohaliku puidukaupmehe, kes tegeleb seedripuust vooderdusega; ja pärast minu nõuete arvutamist tellisin neilt varu koos sobivate kvaliteetsete (kuid kallite) roostekindlate naeltega.

Kui mul oli vooder olemas, oli seda lihtne ja kiire oma kohale kinnitada; ja kui töö oli lõpetatud, andis konservatooriumile selle ‘vau’ teguri, mida ma lootsin.

Seedripuiduga kaetud konservatoorium.

Seedripuust katus

Ideaalis oleksin eelistanud talveaia katta savi- või kiltkiviplaatidega (eelistatult kiltkiviga); mis on Ühendkuningriigi standardsed katusematerjalid. Eeliseks teiste katusematerjalide ees on nende vastupidavus; kord paigaldatud saviplaat või kiltkivi võib kesta sajandeid ilma minimaalse hooldustööta.

Sellised katusematerjalid on aga rasked ja nende kasutamiseks minu ehituses oleks olnud raskuse võtmiseks vaja paigaldada terasest talad. Seetõttu vaatasin projekteerimisetapil alternatiive, sealhulgas vildist vöötohatist (mida kasutatakse sageli Ameerika kodudes). Suurbritannias kasutatakse vildist vöötohatisi aga ainult kuurikatustel ja seetõttu näeks Suurbritannia talveaia katusel pisut naiivne; pluss küsimus, et need pole nii vastupidavad kui tahaksin.

Seetõttu sattusin uurimistöö käigus pigem elevile, kui hakkasin lugema seedripuust plaatide kohta; mida rohkem ma seda uurisin, seda põnevam mul tekkis, kuna see on materjal, mis:

  • Loodusliku õli säilitusomaduste tõttu võib see kesta kuni 60 aastat.
  • Tundub tõesti suursugune; ja kooskõlas visuaalse efektiga, mida ma taga ajasin.
  • Väga kerge materjal, mis lisab katusele vähe kaalu.

Ainus miinus on see, et plaadid on äärmiselt kallid; aga igat senti väärt.

Järgmine asi, mida pidin õppima, oli seedripuust plaatide kinnitamine katusele; mis erineb savi- või kiltkiviplaatide paigaldamisest. Nii veetsin planeerimise etapis tunde seda lugedes ja YouTube'is arvukalt videoid vaadates.

Kui ma olin kindel, mida teha, pidin hankima tarnija. Õnneks varustab seedripuust plaate sama kohalik puidukaupmees, kust hankisin seedripuust voodri; Hinne A, mille nad impordivad Kanadast.

Samm vilgub

Selleks, et muuta maja seina ja talveaia katuse ühenduskoht veekindlaks, oli vaja paigaldada astmevälk. Ideaalis oleksin tahtnud kasutada pliid; ja mul tekkis kiusatus seda osta. Materjalide hankimisel leidsin siiski kaasaegse pliiasendaja, mis sarnaneb väga pliiga (tundub ja näeb välja nagu plii ja sama raske), kuid poole odavam.

Kui otsustasite järgmise materjali kasutada, oli maja seina ettevalmistamine katusekivide paigaldamise järel vilkuva astmega sobivaks. Selleks pidin täpselt välja töötama, kuhu lõigata uhmris olevad sooned, kuhu vilkuv libiseda.

Jig vilkuv

Kuna ma polnud varem samme vilkunud, oli see minu jaoks veel üks uus oskus, mida õppida. Selles osas otsustasin pärast erinevate isetegemisartiklite lugemist ja YouTube'i videote vaatamist teha oma rakise (mis põhineb allolevas videos esitatud tööriistal) ja millel on mitu funktsiooni:

  • Annab rea, mille seinale välja märkida pilu lõikamiseks, et see sobiks vilkuma.
  • Annab vilkuval vastava joone kuju järgi lõikamiseks.
  • Kasutatakse vilkuvate servade painutamiseks seina.

Rakise kasutamine märgistamiseks, lõikamiseks ja paigaldamiseks

Vanarauast valmistatud Jig on maja tellistest sama kõrge (ja üldise suurusega), nii et see sobib mördiga. Selle asemel, et kasutada tegelikult seina vastu surutud vilkumist, nagu on näidatud ülaltoodud videos, lõikasin vilkuriga ühesuuruse papi ja kasutasin seda malli valmistamiseks. Kartongi välja märgistaval katusel (nagu oleks see vilkuv) kasutasin ka enda valmistatud Jigi, et märkida mördile vastavad jooned (paksu otsaga viltpliiatsiga). Märkides, kuhu enne plaatide paigaldamist uhmris pilusid lõigata, olin teadlik, et lisandunud plaatide paksus tõstab katuse kõrgust umbes tolli võrra. See suruks vilkuva asendi vastava summa võrra üles ja ühele küljele. Seepärast laiendasin väljamärgistamise ajal mördi märgijooni horisontaalselt mõlemas suunas, et anda vilkuvuse lõpliku sobivuse jaoks helde varu.

Puidujäätmete kasutamine rakise valmistamiseks: 2 tükki kolmveerandtollist mändi ja veerandtollist vineeri.

Olles kõik välja märkinud, lõikasin siis nurklihvijaga ühe tolli sügavad sooned mööda mördi märgitud jooni. Seejärel lõikasin töökojas tagasi märgistatud papi kuju järgi ja kasutasin seda mallina vilkuva märgistamiseks ja lõikamiseks. Ma oleksin võinud katusel olles vilkuva ise ära märkida (nagu videos); aga mul oli lihtsam kasutada lihtsalt pappi lihtsalt sellepärast, et see polnud nii raske.

Plaatide paigaldamine

Erinevalt savi- ja kiltkiviplaatidest, mis on liitumiskohtades üksteisega kattuvad, luues tõhusalt kahekordse plaatide kihi, nt. nähtav on ainult iga plaadi alumine pool, seedripuit on kolmekihiline, nii et nähtav on ainult alumine kolmandik (umbes 5 tolli).

Videote vaatamisel näib kõige levinum tehnika olla katusejoone kinnitamine täpse juhendina iga plaadirea paigutamiseks. See annaks kindlasti korraliku viimistluse, kuid tundub üsna vaevarikas, kui peate katusele üles liikudes iga uue rea juhised ümber paigutama.

Minu eelistus oli teha vanarauast lihtne rakis, kus alumine serv suruks eelmises reas olevate plaatide põhja vastu ja pakuks järgmise rea plaatidele esiserva. Selle meetodi abil on rida lihtne tõelisest horisontaalsest kohast kaugemale minema hakata. Seega on oluline ridade visuaalne silm ja perioodiline topeltkontroll vesiloodiga; nii et kui teie read hakkavad horisontaalist eemale triivima, saate selle järgmises reas kiiresti ja hõlpsalt kompenseerida.

Lääne punane seeder: teave ja paigaldusjuhised

Ma ei muretse kõrguste pärast liiga palju, kuid mulle meeldib end turvaliselt tunda, seetõttu kasutan redeleid alati ettevaatlikult ja ma pole kunagi liiga õnnelik katustel rabelemise üle. Seedripuust katused on üsna sussid ja alamviltne seedripuit laotatakse veelgi. Seetõttu panin plaatide panemisel alumise osa redelilt ja plaadid katuse ülemisele poolele, istudes katuseharjale ja nõjatudes lihtsalt kergelt alla.

Plaatide kinnitamiseks katusele kasutasin spetsiaalseid seedripuuplaatidega kasutamiseks mõeldud spetsiaalseid roostevabast terasest naelu, mis (erinevalt tavalistest naeltest) ei roosteta; palju kallimad kui tavalised naelad, kuid hiilgavad.

Kuidas paigaldada seedripuu sindel

Plaatide paigaldamise protseduur:

  • Töötage alt üles, nii et ülekatted võimaldavad vihma äravoolu.
  • Ärge kunagi taguge plaate kokku; jäta iga plaadi vahele alati helde veerandtolline vahe.
  • Jätke räästast umbes poolteist tolli suurune üleripp; vihmavee äravoolu sissevoolu võimaldamiseks.
  • Esimest rida tehke kahekihiline kiht, ülemine kiht järk-järgult, et katta kõik esimese kihi plaatide vahed.
  • Kuna plaadid on umbes 16 tolli pikad ja peate plaadid kolmekordselt kihistama, asetage järgmine rida vaid 5 tolli ülespoole.
  • Ühendage ühendused alati nii, et järgmise rea paanid kattuksid vähemalt 2 tolli võrra.
  • Seejärel jätkake iga järgneva rea ​​asetamist 5 tolli kõrgemale.
  • Paari viimase rea korral lühendage iga plaadi pikkust nii, et see kohtuks harja kohal.
  • Katke harja seedripuust harjaplaatidega.

Punaste seedriplaatide paigaldamine läänepoolsele katusele

Rennid

Kui katus oli valmis, sain paigaldada fassaadilauad, softi ja rennid. Kui tellisin seedripuust voodri, tellisin spetsiaalselt facia laudade jaoks. Samuti, kui varem lasime oma maja fassaadilauad ja softi uuendada uPVC-le, jätsid ehitajad meie tagaaeda softi lehe. Olin suurema osa sellest kasutanud meie peamise aiakuuri (minu töökoda ja meie toidupood) soffiidi täiendamiseks, kuid mul oli piisavalt palju, et teha talveaia esi- ja lõunapoolne külg. Tagaküljeks kasutasin eelmisest projektist järele jäänud laia 90 mm x 6 mm uPVC trimmitükki; mis toimis sama hästi kui korralik kraam ja näeb sama hea välja.

Rennide jaoks valisime Ogee, ehkki kallimad kui tavaline profiil, kuna see sobis hästi otsitud stiiliga. Maja vihmavee äravooluava oli talveaiast vaid paari jala kaugusel, kuid mullatoruga sellisel viisil, nagu ma pidin väljavoolutoru rennist mööda maapinda mööda mullatoru ette juhtima. Siis hiljem ehitamisel peideti see siis põrandakattega, mis teenis kolme ülesannet:

  • Drenaaži ja äravoolutorude peitmine.
  • Istutusplatvorm.
  • Samm kassi klapi jaoks.

Rennitoru allavoolutoru maja vee äravoolu.

Sisustus

Olles väljastpoolt põhikonstruktsiooni valmis saanud ja talveaed elementidest veekindel, võiksin siis tähelepanu pöörata interjöörile; peamine sündmuste jada on:

  • Isolatsioon
  • Elektrijuhtmed
  • Krohv seintele ja lakke
  • Tammepõranda panek
  • Liistude paigaldamine
  • Põranda õhuava lisamine (imporditud USA-st)
  • Lõplik sobivus elektrikule
  • Värvimine ja kaunistamine
  • Hakka osa mööblit sisse kolima
  • Uue kassipuu ja maantee paigaldamine
  • Radiaatori lisamine talvel kütmiseks

Isolatsioon

Olles kasutanud seinte jaoks 50 mm x 100 mm (2 x 4 tolli) puitu, oli mul isolatsiooniks 4 tolline vahe; ja samamoodi katuse jaoks kasutasin 4 tolli.

Elektrik

Kuigi ma sain ise elektritööd teha, pidin Ühendkuningriigi seaduste kohaselt enne töö elektrivõrku ühendamist laskma kvalifitseeritud elektrikul töö üle vaadata ja alla kirjutada.

Lisasime lihtsalt mõned pistikupesad seinte ümber, lüliti laevalgustite jaoks ja teise lüliti välistule jaoks.

Kipsplaat

Krohvimine pole minu tugevus, aga kipsplaat on. Kipsplaadil on kaks külge, hall ja valge. Hall pool on see, kui kavatsete kipsplaadi üle krohvida; nagu tavaliselt teevad spetsialistid; ja valge külg on see, kui kavatsete lihtsalt tapeetida või lihtsalt kipsplaadile emulsioonvärvi.

Valisin viimase (valge külje), kuna ma värviksin ja kaunistaksin ainult kipsplaati ega lisaks sellele enne krohvi.

Tammepõrand ja põrandaliistud

Enne tammepõranda paigaldamist panin tavalised põrandakatted ja rohelised isolatsioonilehed, mis olid spetsiaalselt ette nähtud puidust ujuva põranda alla ladumiseks. Seejärel panin tammepuidust põrandalauad, liimisin need kokku, kuid jätsin vajaliku poole tollise vahe servade ümber laiendamiseks; vahe on peidetud, kui ma põrandaliistu paika panin. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Painting and Decorating

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Küte

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Küsimused ja vastused

Küsimus: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Vastus: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Küsimus: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Vastus: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Küsimus: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Vastus: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Küsimus: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Vastus: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Küsimus: Great article. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Vastus: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Küsimus: Tere. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Vastus: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Arthur Russ (autor) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai on August 07, 2020:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver on March 30, 2018:

tore

Arthur Russ (autor) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Arthur Russ (autor) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Larry Rankin from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Vaata videot: Maja ehitus -


Kommentaarid:

  1. Douzahn

    Seda ma vajasin. Täname teid selles küsimuses abi eest.

  2. Montrelle

    kuidas abi alla laadida

  3. Naughton

    Soovitan tulla saidile, kus on selle küsimuse kohta palju artikleid.

  4. Simen

    See ei lähene mulle absoluutselt.

  5. Mateusz

    so what, the country is healthy, but what's the point?

  6. Aindreas

    Ma vabandan, aga minu arvates eksite. Saan positsiooni kaitsta.

  7. Mazubar

    Jah!

  8. Asfour

    Paks!



Kirjutage sõnum


Eelmine Artikkel

Maastiku sprinklersüsteem

Järgmine Artikkel

Kuidas ehitada kapist kõrge ristkülikukujuline siseistutusmasin